Содержание

• Шаги
• подсказки
• Предупреждения

Режим приоритета диафрагмы предпочитается многими фотографами из-за контроля, который он предлагает профессионалам, и может использоваться для съемки от пейзажей до крошечных насекомых. От фотографа требуется подумать об объекте, на который он наводит камеру, и оценить, как лучше всего его запечатлеть. Выйдя из зоны комфорта в автоматическом режиме, вы можете контролировать различные аспекты фотографии.

Примечание. Это быстрое и не очень подробное руководство. Для получения дополнительной технической информации прочтите нашу статью http://en.wikihow.com/Choose-a-Opening-of-Lens-(%C6%92-stop), которая выходит далеко за рамки того, что здесь обсуждается.

Шаги

1. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Это варьируется от производителя к производителю (прочтите руководство), но вот как это сделать на самых продаваемых моделях:
   • Для большинства цифровых SLR Nikon: поверните диск в режим «A». Как только это будет сделано, вы можете отрегулировать диафрагму с помощью другого селектора, расположенного рядом с кнопкой питания. Если у вас есть модель без переднего колеса управления, проверьте заднюю часть камеры, чтобы контролировать диафрагму.

     

     
     
   • Для топовых моделей цифровых SLR от Nikon: нажмите кнопку «MODE» и поверните заднее колесо, пока не увидите букву «A» в верхней части панели. Для настройки диафрагмы необходимо использовать переднее колесо выбора.

     

   • Почти для всех зеркальных фотокамер Canon (а также для некоторых моделей «наведи и снимай»): выберите режим «Av». Основная кнопка управления (рядом с той, которую вы нажимаете, чтобы делать фотографии), должна использоваться для настройки диафрагмы.

     

     
     
   • В настоящее время многие цифровые фотоаппараты «наведи и снимай» имеют режим приоритета диафрагмы, но вам, скорее всего, придется перемещаться по меню, чтобы активировать и настроить его. Это всего лишь простой и дешевый способ связи с устройством, но он показывает, что производитель был заинтересован в том, чтобы предложить максимум в дешевой камере.
2. Запомните основную терминологию. Он понадобится вам, чтобы понять эту статью:
   • F / числа - это отверстия. Он представлен как часть фокусного расстояния объектива. Чем выше число, тем меньше отверстие; Например, f / 32 - это намного меньшая диафрагма, чем f / 5,6.

     

     
     
   • Уменьшение диафрагмы означает использование диафрагмы меньше самой большой на вашем объективе (наименьшее f / число).
   • Большая диафрагма означает использование самой большой доступной диафрагмы (минимально возможное диафрагменное число).
   • Глубина резкости определяется как «диапазон расстояний, в пределах которого объекты просматриваются с приемлемой резкостью». Есть только одно расстояние, на котором объекты будут идеально сфокусированы. Глубина резкости охватывает объекты, которые находятся на небольшом расстоянии для идеальной фокусировки, но все же достаточно близко, чтобы зритель мог их рассмотреть. Изображения, снятые с глубиной резкости, выглядят хорошо сфокусированными.
3. Проверьте свои линзы. Они разные и, следовательно, оптимальная производительность достигается в разных отверстиях. Выберите объект с мелкой текстурой, снимите его с разной диафрагмой и сравните изображения, чтобы узнать, как ведет себя ваш объектив. Вот несколько советов, на что обращать внимание:
   • Почти все линзы имеют более низкий контраст и менее резкие при большей диафрагме, особенно в углах изображения. Это еще четче с 35-мм объективами и цифровыми камерами. Резкость - это вопрос, совершенно отдельный от глубины резкости; это произойдет даже на гладких объектах. Следовательно, если в углах ваших фотографий есть детали, которые должны быть резкими и четкими, вам следует использовать меньшую диафрагму. Для гладких объектов наиболее рекомендуемая диафрагма обычно составляет f / 8 /.
   • Большинство линз будут иметь значительную потерю света при большой диафрагме.Потеря света происходит, когда края становятся немного темнее центра изображения. В некоторых случаях это может быть желаемый эффект (включая добавление в цифровом виде при обработке изображения), особенно в портретах, поскольку он привлекает внимание к центру фотографии. Капля света обычно не видна из диафрагмы f / 8.

     

   • Все линзы будут более гладкими по краям, если вы достаточно уменьшите диафрагму. Это физическое ограничение, присущее линзе; захват лучей света через меньшее отверстие заставляет их взаимодействовать друг с другом.

     

   • Объектив с зумом может отличаться в зависимости от используемого уровня увеличения. Протестируйте, чтобы понять, как указанные выше эффекты проявляются на разных уровнях.
4. Стрелять.
5. Контролируйте глубину резкости. Это очень простая концепция: меньшая диафрагма означает большую глубину резкости, так же как большая диафрагма означает меньшую глубину. Кроме того, более широкая диафрагма также подразумевает более размытый фон - явление, связанное, но не идентичное с вопросом глубины резкости). Некоторые примеры:
   • Используйте небольшое отверстие для увеличения глубины резкости.

     

   • Помните, что при приближении глубина резкости становится более затемненной. Например, для макросъемки интересно уменьшить стоп до уровней, намного меньших, чем те, которые используются в пейзаже. Фотографы-насекомые часто используют диафрагму f / 16 или меньше и должны освещать изображения большим количеством искусственного света.

     

   • 

     Большие проемы оставляют задний фон не в фокусе; эта техника отлично подходит для портретов, как показано на этой фотографии, сделанной при f / 2. Используйте большую диафрагму, чтобы добиться малой глубины резкости. Эта техника отлично подходит для портретов (и намного превосходит автоматические режимы rertato); используйте самое широкое отверстие камеры, сфокусируйтесь на глазах, и вы заметите, что фон будет полностью не в фокусе, что привлечет внимание к изображаемому человеку.
     
     Помните, что открытие диафрагмы таким образом приведет к более быстрой выдержке. При съемке среди бела дня убедитесь, что затвор не установлен на полную скорость (обычно 1/4000 на цифровых SLR). Чтобы избежать этого, держите ISO на низком уровне.
   • Помните, что ни одна из этих настроек не отображается на дисплее (или на экране во время создания). Современные камеры работают с объективом с максимальной диафрагмой, уменьшая остановку до выбранного значения только во время экспонирования. Кроме того, современные цифровые зеркальные фотокамеры даже не показывают истинную глубину резкости, даже если вы снимаете светосильными объективами с широкой диафрагмой (то есть с большей максимальной диафрагмой).
     
     Многие SLR имеют кнопку предварительного просмотра глубины резкости на передней панели камеры. Если вы случайно нажали кнопку на передней панели камеры и не поняли, почему видоискатель потемнел, мы говорим именно об этой кнопке. К сожалению, из-за полного затемнения видоискателя очень сложно оценить глубину резкости таким образом, хотя это все еще может дать вам представление о том, насколько далеко и не в фокусе находится фон, что определенно не одно и то же вещь. Лучший вариант для цифровых фотоаппаратов - просто сделать снимок, а затем оценить изображение с увеличением, убедившись, что фон четко определен или достаточно размыт.
6. Контролируйте выдержку. Использование более широкой диафрагмы означает, что вы можете использовать более высокие скорости затвора (или более низкие значения ISO с той же выдержкой). С другой стороны, меньшая диафрагма требует большей выдержки или более высокого ISO для достижения тех же результатов. Это имеет несколько практических применений:
   • Максимальная выдержка. Если, например, вы держите камеру или пытаетесь заморозить движение при слабом освещении, используйте максимально возможную диафрагму для вашего объектива. Увеличьте ISO до максимума, который вы считаете разумным, чтобы фото не было слишком потрясенным (насколько именно «встряхнули», будет зависеть от вашего личного мнения). Камера настроится на максимальную выдержку, которую вы можете использовать.
   • Минимальная выдержка. Этот метод отлично подходит для получения размытых фотографий движущихся объектов, таких как ручей или поезд. Установите минимальное значение ISO, уменьшите значение диафрагмы до f / 16 (или ниже, если вы готовы нарушить законы физики или если вы не против немного дифракции). После этого камера будет оставлять затвор открытым до тех пор, пока позволяет ситуация (большинство современных камер не работают с выдержкой более 30 секунд).

7. 

   Четкие картинки. Как упоминалось ранее, почти все объективы снимают более резкие изображения, если мы уменьшаем значение стопа. Если вы уже провели собственное тестирование, как было предложено, используйте эту диафрагму на любой фотографии, для которой, по вашему мнению, она обеспечит адекватную глубину резкости и выдержку. Для фотографий на штативе всегда используйте эту диафрагму.
   
   Для тех, кому лень проводить собственные тесты (на самом деле, захват нескольких изображений стены, например, может быть утомительным), есть много мудрости в старой поговорке: f / 8 и будь там; он имеет в виду, что диафрагма f / 8 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства снимков неподвижных объектов и является настройкой, при которой 35-миллиметровые объективы и цифровые зеркальные камеры создают более четкие изображения.

подсказки

• Когда камера не используется, храните ее в легкодоступном месте в автоматическом режиме или в режиме приоритета диафрагмы с разумной стандартной диафрагмой, например, f / 8.
• Не беспокойтесь о результатах ваших тестов. Они расскажут вам, как получить самые четкие результаты от плоского объекта в идеальных ситуациях, а не как снимать в условиях реального мира. Особенно:
  • Если вам действительно нужна большая глубина резкости, не беспокойтесь об использовании диафрагмы меньшего размера, даже если она вызывает явную дифракцию. Размытие, вызванное тем, что сфотографированный объект находится вне глубины резкости, - это очень сложный объект, который невозможно исправить. Это чрезвычайно сложное явление, которое различается от объектива к объективу и даже от одного и того же объектива, в зависимости от диафрагмы, расстояния до объекта и фокусного расстояния.
    
    С другой стороны, дифракция - относительно более простое явление. Применение фильтра, такого как «маска повышения резкости», к любимому редактору изображений обычно решает эту проблему.
    
    

    

  • Не бойтесь делать снимки с широкой диафрагмой. Например, если вы держитесь за руки и не можете остановить остановку, не встряхнув камеру, или если вы хотите заморозить цель, используйте большую диафрагму. Небольшое пятно, видимое по краям, гораздо менее уродливо, чем эффект дрожания камеры и объекта не в фокусе. Более низкий контраст также можно легко исправить с помощью программного обеспечения для редактирования изображений.
    
    

    

• Уменьшение диафрагмы для малых значений диафрагмы, таких как f / 16, во многих объективах приведет к появлению ярких световых пятен. Количество точек будет равно количеству лепестков диафрагмы на вашем объективе (если число четное) или равно удвоенному количеству лепестков (если оно нечетное).
  
  

  

Предупреждения

• Использование небольшой диафрагмы (f / большое число) также может выявить нежелательные эффекты, такие как пыль на датчике или грязь, а также незначительные повреждения объектива. Может потребоваться полностью очистить матрицу и объектив, или вам придется редактировать каждое изображение. Если на объективе есть большая царапина, не направляйте его на солнце, так как это может привести к потускнению изображения "пламенем". Невротическое отношение к многократной чистке камеры в целом вызывает больше проблем, чем частицы пыли. Если у вас на объективе дешевый фильтр, желательно модель с покрытием или многослойным покрытием, чтобы предотвратить появление этого «пламени», чистите его сколько угодно раз. Пыль на сенсоре не должна быть большой проблемой, если вы меняете объектив в чистой, незагрязненной среде.